Sneakerek és fű – Egy mennyben köttetett párosítás

• 1. Outlaw fresh
• 2. Sneaker márkák rámennek a fűre
• 3. A fűmárkák visszavágnak

A sneakerek meghódították a világot. Egykor szűk városi szubkultúra kedvencei voltak New Yorkban, Londonban, Párizsban és más városokban, de ma már a cipőhullám teljesen általánossá vált. Sok szempontból a fű világának története is hasonló: egy földalatti szubkultúra előbb meghódította a világot, majd kinőtte magát a szélesebb kultúrában. De a kannabisz és a sneakerek világa nem csak párhuzamos jelenségként létezik; a két iparág már annyi ideje keresztezi egymást, amióta csak sneakerheadek léteznek.

Hogyan alakult ki a sneakerheadek és a füvezők között ez a gondolati összekapcsolódás, tényleg egyek-e, és hogyan fonódik össze a két kultúra az évek során? Tekerjük fel, fűzzük be a cipőfűzőt, és nézzük meg, hogyan hatott a fű a sneakerek világára, és fordítva.

Outlaw Fresh

Amikor még teljes tiltás volt a kannabiszra – sok helyen ez ma is így van – a fűipart főleg sufnigyárosok és törvényen kívüliek vitték. Ez a tevékenység készpénzzel járt, és alacsonyabb szinten talán nem hozott lakást vagy autót, de elég volt ahhoz, hogy valaki „friss” legyen. New York és Philadelphia városaiban a drogdealerek – köztük a fűárusok – már régóta legendás alakjai az első sneaker kultúrának, amit aztán a rapperek, gördeszkások és más divatdiktátorok továbbterjesztettek.

„A gettóban felnőve a drogdealerek legalább akkora inspirációt jelentettek, mint az űrhajósok, tanárok,
orvosok, ügyvédek stb. Szomorú, de igaz. Én is ilyen gyerek voltam. Ugyanolyan példaképek voltak számomra a helyi „block hugger”-ek, mint a tévés ügyvéd Uncle Phil vagy a doki Cliff Huxtable” – írta Angel Diaz a Complex magazinban.
„Ugyanígy vannak ezzel a kedvenc reppereid is. A legtöbbjük vagy a gettóból érkezett, vagy a kertvárosban próbálták utánozni a legcsillogóbb, legnagyobb pénzeket kereső figurákat, akikkel csak a mindennapjaik során találkoztak. A sufnigyárosoknak volt lóvéjuk, csajuk, ékszerük, ruháik, autóik, saját szlengjük. Fiatalon, szegényen mindenki erre vágyik. Ez olyan, mint amikor a sulis buszon a legmenőbb autókat szemelik ki a srácok, és azt mondják: ‘Az a Lexus egyszer az enyém lesz.’ Ugyanez igaz a sneakerekre is.”

A kagylós Adidas Superstaroktól és tiszta fehér Nike Air Force 1-ektől egészen a Gucci és Prada drága sneakereiig a cipők már akkor státuszszimbólumnak számítottak a fű bizniszben, amikor még a barna rügyek és a zacskós árusítás jelentették a legmenőbb lehetőséget.

Sneaker márkák rámennek a fűre

Ahogy a 90-es évek átfordultak az ezredfordulóra, a sneaker márkák – például Nike vagy Adidas – magukévá tették azt a kultúrát, amit a drogdealerek, b-boyok, deszkások és rapperek teremtettek meg a limitált, ritka, színes sneakerek iránti rajongásukkal. A Nike-nál az újonnan elindult skate vonal, a Nike SB tovább ment: komplett storyt építettek a limitált Dunk kiadások köré. A deszkás cégek, rajzfilmfigurák és sörmárkák mellett a Nike SB mindig is különleges helyet szánt a 4/20-nak. 2010-től, Todd Bratrud művész vezetésével, minden évben volt limitált Dunk, mindig éppen aktuális fű témával. Volt zöld és lila magas szárú, szőrös velúr felsőrésszel, ami igazi budra emlékeztetett, Cheech & Chong stoner ikonok ihlette verzió, cipők, amiket kifejezetten kannabisz genetikai fajták – Strawberry Cough, White Widow, Pineapple Express – alapján terveztek, kenderből készült Dunk-ok, hacky sack témájú sneaker, és még sok más különlegesség.

A cipőket sosem reklámozták hivatalosan, ahogy a fűnek sem volt szüksége reklámra: ezek a limitált sneakerek és a sneakerheadek – vagy füvezők – tökéletesen értették az utalásokat. Akárcsak a régi idők sufnigyárosai idején, a limitált sneakerek ma is státuszszimbólumnak számítanak a kannabisz piacon.

„A kizárólagosság és a hype mindig is mozgatórugója volt a kannabisz piacnak, ugyanúgy, mint a sneaker iparnak” – mondja Matteo Luciani, a kaliforniai The Rare és Parlay kannabisz márkák társtulajdonosa. „Ahogy látod, hogy az emberek várják a sneaker dropokat, ugyanúgy sorban állnak a fajtákért is – ugyanaz a típusú ember. Vannak, akik tényleg szeretik a terméket és támogatják a márkát, vannak a hypebeastek, akik trendik akarnak lenni, és persze a viszonteladók, akik hasznot akarnak húzni belőle – de a fűnél a másodlagos piac azt jelenti, hogy a viszonteladók a lehető legtöbbet felvásárolják a patikákból és eltüntetik a feketepiacon. Sokan árulnak egyszerre sneakereket és füvet is.”

Az elmúlt években az Adidas is beszállt a 4/20 sneaker vonalba saját szőrös, zöld velúrból készült modelljeivel, illetve egy rajzfilmes South Park témájú, véreres szemű cipővel. És innen szinte teljesen mainstream lett a trend: a Skechers például még Snoop Dogg-gal is együttműködött egy fű témájú, füstöt ábrázoló mintázatú sneakerrel.

A fűmárkák visszavágnak

Ahogy a legalizáció fejlődött, a kannabisz csomagolás vált az egyik legfőbb megkülönböztető jeggyé a legális iparban és a fekete piacon is. Előbb csak grafika került a tégelyekre, majd már a zacskók is egyre dizájnosabbak lettek, végül pedig egyedi formára vágott tasakok jöttek divatba: volt békafejes, rágógumis, és természetesen sneaker formájú is. Az első sneaker alakú tasakot a New York-i legenda, rapper és weedman Shiest Bubz alkotta meg, klasszikus Nike Air Force 1 formára. Ez gyorsan virális lett, és olyan cégeknek adott ihletet, mint például a kaliforniai High Mart, akik egy egész sor Nike Air Max formájú zacskót adtak ki ugyanazon a napon, amikor a legendás futócipők megjelentek.

A sneaker formájú fűtasakok legújabban is azt mutatják, hogy a sneakerheadek és a füvezők valójában egy húron pendülnek, nemcsak a divatban és a füstben követik egymást, hanem jelentős átfedéseket és közös trendeket hoznak létre, amelyek a földalatti kultúrából együtt nőttek fel a mainstream világba.