대마초 라이트 번(ligh burn) 예방 및 치료 방법은?

• 1. 라이트 번을 확인하는 방법
• 1. a. 꽃(버드)의 블리칭
• 1. b. 노란 잎
• 2. 조명 배치
• 3. 라이트 번이란?
• 4. 라이트 번을 어떻게 식별할까?
• 5. 라이트 번 예방법
• 5. a. 럭스 미터 사용
• 5. b. 저스트레스 트레이닝(lst)
• 5. c. 타이다운 방법
• 5. d. Scrog
• 6. 대마초 라이트 번 회복
• 7. 라이트 번에 영향을 주는 요소
• 7. a. 낮은 습도
• 7. b. 높은 온도
• 8. 결론

라이트 번(light burn) 또는 라이트 블리칭(light bleaching)은 대마초 식물이 가득 찬 방에서 굉장히 심각한 문제입니다. 빛은 식물에게 음식과 같지만, 너무 과하면 문제가 될 수 있습니다. 이런 식으로 생각해보세요 – 사람이 에너지를 얻으려면 음식이 필요하지만, 과식을 하면 어떻게 될까요? 네, 비만부터 당뇨까지 다양한 문제가 생깁니다. 마찬가지로, 대마초 식물 역시 빛을 음식처럼 활용하지만, 조명을 너무 많이 설치하거나 식물에 너무 가깝게 달 경우 식물이 탈색될 수 있습니다.

계속하기 전에, 라이트 번과 라이트 스트레스(light stress)의 차이를 아는 것이 중요합니다. 이름에서 알 수 있듯이, 라이트 번은 조명에서 발생한 열로 인해 조직 손상이 직접적으로 발생하는 현상입니다. 일부 LED와 같은 조명은 열이 거의 나지 않지만, 기타 램프는 식물과 가까이 두면 잎을 태울 만큼 충분한 열을 내기도 합니다. 반면 라이트 스트레스(식물의 성장과 수확량에 나쁜 영향을 줄 수 있는 또 다른 현상)는 빛이 너무 많아서 발생하며, 이때는 열이 주요 원인이 아닙니다.

기술적으로 페미나이즈드 씨앗은 아무리 빛을 많이 받아도 문제가 되지 않습니다. 하지만 식물은 광합성에 필요한 빛을 받기 위해 충분한 물과 이산화탄소도 필요합니다. 강한 빛을 받을수록 더 많은 자원(물, 이산화탄소, 주요 영양분)이 요구됩니다. 그래서 일부 재배자는 재배 공간에 이산화탄소를 추가합니다. 조명이 강하면 성장 속도가 빨라져 주요 다량/미량 영양소의 공급도 더 많이 필요하게 됩니다. 만약 재배자가 강한 조명만 켜고 물, 이산화탄소, 영양소를 충분히 늘리지 않으면 식물은 라이트 스트레스를 겪게 됩니다. 증상으로는 잎이 노랗고 갈색으로 변합니다. 이제, 라이트 스트레스와 라이트 번의 주요 차이점을 알게 되었으니, 라이트 번에 대해 좀 더 알아봅시다! 식물이 힘들어 보인다면, 예방법과 치료법을 계속 읽어보세요.

1. 라이트 번을 확인하는 방법

라이트 번은 증상이 명확해서 구분하기 쉽습니다. 라이트 번이 발생하면 대마초 식물의 잎이나 꽃이 거의 흰색에 가까운 노란색으로 변합니다. 재배 초보자든 숙련자든, 다양한 증상을 배우는 것이 성공적인 재배에 도움이 됩니다. 여러 문제 및 특정 해충, 질병, 영양소 결핍 신호를 빠르게 파악할 수 있게 되고, 증상을 알게 되면 소중한 식물을 올바르게 치료할 수 있습니다.

라이트 번도 동일하게 잘 드러나는 증상이 있어, 재배 공간을 조정해야 한다는 신호로 작용합니다. 이런 신호를 조기에 파악하면 피해를 최소화하고 건강한 식물과 성공적인 수확 확률을 높일 수 있습니다. 왜 이런 일이 생기는지 살펴봅시다. 

꽃(버드)의 블리칭

라이트 번을 식별하는 가장 쉬운 증상 중 하나는 버드(꽃)의 탈색 현상입니다. 보통 조명이 캐노피(상부)에 너무 가까울 때 탑버드(top buds)에서 발생하며, 꽃이 완전히 하얗거나 알비노처럼 보입니다. 보기에는 흥미로울 수 있지만, 대부분의 경우 강한 조명 때문에 테르펜과 카나비노이드가 분해되어, 버드의 효능과 풍미가 떨어지고 건초와 같은 맛이 나게 됩니다. 라이트 번뿐 아니라 너무 뜨거운 온도도 테르펜과 카나비노이드를 분해시킬 수 있다는 점을 기억하세요.

노란 잎

또한 라이트 번 증상은 팬 리프(fan leaf)가 노랗게 변하는 것인데, 이 경우 잎이 노란 이유가 영양분 결핍 때문일 수도 있어 원인 파악이 어려울 수 있습니다. 영양분 결핍은 대체로 아래쪽부터 시작되며, 라이트 번은 위쪽(조명과 가까운 부위)부터 발생하고 잎이 병들어 보이지 않고 색만 변합니다. 그리고 단순한 피토케미컬 손상뿐 아니라 엽록소 자체가 손상되어 하얀색이 나타나는 것입니다.

혹시 몰랐다면, 엽록소는 식물 조직 내 광합성의 핵심 색소입니다. 인간의 눈에는 초록색으로 보이지만, 손상되면 잎은 초록 대신 하얀색이나 노란색이 됩니다. 다행히 라이트 번은 거의 항상 캐노피 상부의 조명에 가장 가까운 높이에 집중적으로 발생합니다. 조명과 거리만 조절해주면 상단 조직도 어느 정도 회복 기회를 가질 수 있습니다. 

2. 조명 배치

HPS 또는 LED를 사용하든 상관없이, 항상 제조사의 권장 사양을 따라야 합니다. 반사벽이 없거나 조명이 많지 않으면, 광도가 줄어 수확량에도 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

반사벽

식물과의 거리가 수확량에 영향을 줄 수는 있지만, 반사벽을 사용하면 빛이 반사돼 다시 식물로 돌아오기 때문에 조명을 높이 올려도 광 손실을 줄일 수 있습니다.

즉, 효과적인 반사벽을 설치하면, 조명을 더 높이 배치해도 광도 손실이 적으며, 반사된 빛이 다양한 각도로 식물에 도달하여 캐노피(잎 상부) 깊숙이 빛이 침투할 수 있습니다.

겹겹이 설치된 조명

반사벽이 있는 방에 조명이 여러 개 있을 경우, 조명을 더 높게 설치하는 것이 더 효과적입니다. 이렇게 하면 식물이 여러 방향에서 빛을 받아 광 침투가 향상되고, 수확량도 높아집니다.

물론, 이렇게 여러 조명을 설치하는 방식은 상업 재배자들이나 큰 재배실을 가진 분들에게 잘 어울리지만, 대형 텐트에서 재배하는 가정용 재배자도 반사벽과 여러 램프의 장점을 누릴 수 있습니다.

3. 라이트 번이란?

라이트 번은 다름 아닌 빛에 의한 탈색일 뿐입니다. 조명에 너무 가까운 잎이 하얗게 변하거나 탈색된 것처럼 보이면 라이트 번입니다. 실외에서 자라는 식물은 태양이 지구로부터 너무 멀어서 라이트 번으로 식물이 태울 수 없고, 대마초는 수세기를 진화해왔으므로 태양광에는 이미 적응되어 있습니다.

하지만, 라이트 번은 실내에서 흔히 발생합니다. 조명이 너무 가까워 잎이나 꽃이 하얗거나 타버린 것처럼 보이면, 이는 열이 너무 높아 식물이 견디지 못하는 상태입니다. 하얀 버드는 보기 좋을 수 있지만, 사실상 손상된 것입니다. 조명이 너무 가까우면 수지와 카나비노이드도 함께 파괴됩니다. 이미 알고 계시겠지만 열은 식물을 죽이고, 버드도 예외가 아니라 약용이나 오락 목적 모두에서 사용할 수 없게 되며, 맛과 향도 사라집니다.

노란 잎도 종종 라이트 번의 신호일 수 있지만, 질소 결핍과 혼동하지 마세요. 질소 결핍은 노란색이 아래에서 위로 확산되고, 잎이 힘없이 떨어집니다. 반면 라이트 번은 잎이 바삭하고, 떼어내기 어렵고, 갈색과 바삭하게 변한 잎도 라이트 번의 신호입니다. 결국 열과 과다한 빛이 잎을 튀기듯 태워 쓸모없게 만들죠.

4. 라이트 번을 어떻게 식별할까?

초기 라이트 번 증상은 열 스트레스나 질소 결핍으로 혼동하기 쉽기에 정확히 진단 후 치료해야 합니다. 라이트 번일 경우 다음과 같은 증상이 나타납니다:

• 잎이 위를 향해 뾰족하게 들림
• 잎과 꽃에 탈색(흰색/노란색)이 빛에 가까운 부위에 나타남
• 잎이 노랗게 변하나 잎맥은 초록색 유지됨 

5. 라이트 번 예방법

치료보다는 예방이 더 쉽다는 말이 있습니다. 우선, 라이트 번은 사용하는 조명 종류에 따라 달라집니다. 예를 들어, CFL을 식물에서 10인치(약 25cm) 떨어뜨려도 별 문제가 없고, 형광등이나 T5도 동일합니다. 하지만 HID 또는 LED의 경우 25cm만 가까워도 식물이 치명상을 입을 수 있습니다.

두 번째로, 사용하는 조명의 와트 수를 확인하세요. 예를 들어, 50W LED는 큰 문제 없지만, 1000W LED를 식물 가까이 두면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. HID는 낮은 와트여도 강력하며, 열 방출도 많아 식물에 큰 부담을 줍니다. 하지만 너무 멀리 매달아 두어도 광합성에 필요한 빛이 부족해 식물이 제대로 자라지 않습니다. HPS와 메탈할라이드도 같은 카테고리입니다. 

의심스럽다면, 제조사 지침을 반드시 읽고, 최근 출시되는 COB LED 등은 조명의 거리도 다를 수 있습니다. COB LED는 매우 강력하므로, 특히 생장기에는 좀 더 멀리 두고 반응을 확인하는 것이 좋습니다. 식물이 고생하는 것 같으면 조명을 멀리 두세요. 반대로 너무 성장하고 힘없이 늘어진다면 조명을 좀 더 가깝게 배치해야 합니다. 만약 이 모든 방법이 효과가 없고 식물이 회복하지 않으면, 조명을 일부 제거할 수 있습니다. 1평방미터(㎡)당 100W 정도만으로도 충분하며, 높이를 더 이상 조정할 수 없다면 어떠한 LST 기법을 사용해 식물 길이를 조절할 수 있습니다.

럭스 미터 사용

계속 추측하기 싫다면, 럭스 미터를 사용해 식물이 얼마나 많은 빛을 받고 있는지 측정하는 것이 좋습니다. 모르는 분들을 위해, 럭스(lux)는 1㎡당 비추는 밝기를 측정하는 단위입니다. 럭스 미터를 사용하면 빛의 세기를 파악할 수 있으며, 적절한 빛을 공급하고 있는지, 적거나 많은지 판단할 수 있습니다.

생장기에는 35,000~70,000 lux, 화아분화기(식물 생장기)에는 55,000~85,000 lux 정도가 권장됩니다. 식물이 나타내는 증상이 라이트 번 때문인지 의심된다면 럭스 미터로 측정해보고, 너무 높거나 낮으면 조명과 캐노피의 거리를 조정하십시오.

오토플라워는 어떨까요?

오토플라워 역시 충분한 빛이 필요하기 때문에, 얼추 포토주기성 품종과 럭스 요구량이 비슷합니다. 물론, 이는 품종(strain) 별로 다르지만 아래 표를 참고하실 수 있습니다.

오토플라워는 75,000 lux를 넘기지 않는 것이 좋으며, CO2를 추가하거나 해당 럭스를 견딜 수 있는 개체가 아니라면 대부분 75,000 lux 이상에서 라이트 번 증상을 보입니다. 어디까지나 가이드라인일 뿐, 조명 종류 및 환경에 따라 달라질 수 있지만 건강하고 행복한 오토플라워 재배에 도움이 될 수 있습니다.

저스트레스 트레이닝(LST)

LST(저스트레스 트레이닝)는 줄기를 컨테이너 측면으로 구부려 빛이 캐노피 깊숙이 도달할 수 있게 하는 방법입니다. 줄기를 굽히면 조명과 식물의 거리가 자동으로 줄어듭니다. 그러나 줄기는 빛 방향으로 되돌아가려 하기 때문에 케이블 타이나 철사를 사용해 고정시켜야 하며, 식물에 손상이 가지 않도록 주의하세요. 오토플라워에도 완벽히 적용되는 기법이지만, 생장기에만 사용하는 것이 좋습니다. LST도 식물에게 스트레스를 주는 방법이니 개화기에 추가 스트레스를 주는 것은 삼가야 합니다.

타이다운 방법

위에서 소개한 것처럼, LST는 가지를 아래로 구부려 높이를 조절하고 식물 구조를 재배 텐트에 맞게 다듬는 법입니다. 이 중 가장 유명하고 저렴한 것이 타이다운 방법으로, 가지를 측면에 묶어 옆으로 자라게 하여 SCRoG와 비슷한 효과를 내면서도 원하는 모양으로 만들 수 있습니다.

SCRoG

스크린 오브 그린(SCRoG)은 LST의 한 기법으로, 높이와 수확량을 통제하는 방법입니다. 가지를 아래로 눕혀 넓게 캐노피를 펴주기 때문에, 빛이 모든 꽃 위치에 골고루 닿아 수확량과 생장 속도를 동시에 올릴 수 있습니다.

6. 대마초 라이트 번 회복

대마초 라이트 번은 완벽한 치료법이나 회복 방법이 있는 것은 아닙니다. 만약 버드가 탈색되어도 흡연은 가능하고, 탈색 부위만 제거 후 나머지를 사용할 수 있습니다. LED든 HPS든, 라이트 번으로 인해 버드가 먹을 수 없게 되진 않지만, 높은 효과나 풍미, 향은 기대하기 어렵습니다.

경우에 따라 잎이 완전히 하얗게 변할 수도 있는데, 이럴 때는 이미 회복이 불가능할 정도로 손상이 심한 것입니다. 식물을 당장 버릴 필요는 없으나, 이미 돌이킬 수 없는 피해가 있습니다. 만약 잎이 하얗게 변하기 시작할 때 포착했다면 어느 정도 조치가 가능합니다. 먼저 조명을 멀리 옮기고, 물을 충분히 줘서 식물이 잃은 수분을 보충하게 하고, 냉각 팬을 설치해 조명으로 인한 열을 낮출 수 있습니다.

이 때문에 많은 재배자들이 HID 조명을 꺼립니다. HID는 강력하지만 방출되는 열이 너무 강해 반드시 환풍기를 가동해야 합니다. 하지만 최신 LED는 히트싱크나 냉각 팬이 부착된 제품들이 많아 열 처리가 크게 고민되지 않습니다.

잎이 하얗게 변한 것은 식물에 추가 스트레스를 주기 때문에 반드시 제거해주셔야 합니다. 아직 어린 식물이거나 생장기에 있다면 윗부분(탑)을 잘라내는 것도 도움이 됩니다. 이 방법 – 토핑(Topping) 또는 피밍(Fimming) – 역시 조명 거리 조절에 좋은 방법입니다. 토핑 후엔다시 윗부분이 자라지만, LST와 조합하여 식물이 조명과 너무 가까워지지 않게 조절할 수 있습니다.

7. 라이트 번에 영향을 주는 요소

라이트 번이 발생했다면, 추가적으로 체크해야 할 것들이 있습니다. 보통 라이트 번이 있는 경우, 재배 공간의 온도가 높고 습도가 낮을 수 있습니다.

낮은 습도

대마초 단계에 따라 이상 습도가 다르므로, 생장기에는 70% 정도, 개화 전 및 개화 초반에는 60%, 개화 후반에는 50% 정도가 적합합니다.

상대습도를 조절하지 못하면, 식물이 열 스트레스에 노출되고 라이트 번에도 취약해집니다. 따라서 온습도계(thermohygrometer)로 수치를 측정하고 적절히 관리하는 것이 필수적입니다.

해결 방법

실외에서 재배한다면 라이트 번을 걱정할 필요는 없습니다. 물론, 습도도 식물 생장에 영향은 주지만 라이트 번은 거의 발생하지 않습니다. 실내 재배의 경우, 장기적으로는 가습기 사용을 추천하며, 간단한 단기 해결책으로는 양동이나 물통을 텐트 안에 두는 것도 임시로 습도를 올릴 수 있습니다. 이 방법은 벌레를 유인할 수 있지만 저렴한 임시방편입니다.

높은 온도

대마초 재배에 가장 적합한 온도는 18-25°C입니다. 라이트 번이 있다면 적정 온도 유지에 문제가 있을 수 있습니다. 식물은 증상이 나타나기 전에 이미 불편함을 신호하므로, 올바른 재배 환경을 유지해야 대마초 재배에 문제가 없을 것입니다.

해결 방법

고온 문제는 주로 공기 순환을 높이고 조명을 높이 배치하는 것에서 해결됩니다. 불가능하다면 에어컨 사용도 방법이 되지만 대부분은 큰 비용 없이 해결할 수 있습니다. 한편, 물을 더 자주, 적게 주는 것도 식물의 수분을 유지하여 고온을 견디게 도와주지만, 조명 높이 조정이나 공기 순환만큼 큰 효과는 아닙니다.

8. 결론

대마초 라이트 번은 곰팡이나 타바코 모자이크 바이러스(TMV)와 같은 병이 아니라, 조명 세기가 너무 강하거나 꽃대(콜라)가 조명에 닿아 발생하는 증상에 불과합니다. 주로 전구로 재배할 때 흔하지만, 최신 LED 조명으로도 발생할 수 있으므로 충분한 수평공간을 확보하고, 성장 전 전체 식물의 예상 키를 파악하는 것이 중요합니다.

이 문제는 LST 기법이나 조명 높이 조절만으로도 충분히 해결 가능하며, 항상 예방이 치료보다 낫습니다. 조명과 캐노피 사이 거리는 재배에서 매우 중요합니다. 너무 멀면 성장이 더디고, 너무 가까우면 식물이 손상됩니다. 적정 거리를 스스로 찾아야 하며, HPS와 LED 모두로 재배해본 분들은 자신의 팁과 노하우를 댓글로 자유롭게 공유해 주세요!