• 1. Outlaw fresh
• 2. Sneaker brands hopper med på weed-bølgen
• 3. Weed-brands vender bøtten

Sneakers har overtaget verden. Fra at være en niche-subkultur elsket i byer som New York, London, Paris og flere til at blive mainstream. På mange måder minder det om historien om weed - en undergrundskultur, der spredte sig globalt, indtil det droppede 'under'-delen og blev en del af den store kultur. Men mere end blot parallelle fænomener, har cannabis- og sneakerindustrien krydset hinanden og flettet sig sammen, så længe nogen sneakerhead kan huske.

Så hvordan opstod det tætte bånd mellem sneakerheads og stonere, er de egentlig det samme, og hvordan har de to kulturer udviklet sig sammen gennem årene? Lad os rulle, snøre skoene og dykke ned i, hvordan weed har påvirket sneakers og omvendt.

Outlaw Fresh

I dagene med total cannabisforbud, og stadig i mange steder, var weed en branche drevet af hustlere og lovløse. Det hustle gav penge, og på de lavere niveauer var det måske ikke nok til huse eller biler, men helt sikkert nok til at være fresh. Narkohandlere i byer som New York og Philadelphia - inklusive weed-forhandlere - bliver ofte krediteret for at have skabt meget af den tidlige sneakerkultur, som derefter blev spredt gennem rappere, skatere og andre trendsættere.

“Da jeg voksede op i ghettoen, var narkohandlere lige så meget forbilleder som astronauter, lærere,
læger, advokater, osv. Trist men sandt. Jeg var en af de børn. Jeg så op til kvarterets hårde drenge lige så meget som jeg så op til tv-advokat Onkel Phil og tv-læge Cliff Huxtable,” skrev Angel Diaz
i Complex. “Det samme gælder dine yndlingsrappere. De fleste voksede enten op i ghettoen eller i forstæderne, hvor de efterlignede de mest iøjnefaldende pengemagere, de stødte på i deres hverdag. Hustlerne havde pengene, pigerne, smykkerne, tøjet, bilerne, slangen. Når du er ung og fattig, trækkes du mod glimmer og glamour. Det var som at køre i skolebussen og udse sig de fedeste biler sammen med vennerne og sige: ‘Den Lexus skal være min en dag.’ Og det samme galt sneakers.”

Fra shell toe Adidas Superstars og helt hvide Nike Air Force One til dyre sneakers fra brands som Gucci og Prada har sneakers været et statussymbol i weed-miljøet, siden poser med brune topskud var det bedste på markedet.

Sneaker Brands Hopper Med På Weed-bølgen

Da 90'erne blev til det nye årtusinde, omfavnede mærker som Nike og Adidas den sneakerkultur, som var startet af narkohandlere, b-boys, skatere og rappere, der elskede limited edition, sjældne og farverige sneakers. Hos Nike tog det nye skate-program, Nike SB, det et skridt videre ved at skabe historiefortællinger omkring deres ultra-eksklusive Nike Dunk releases. Ud over at hylde skatefirmaer, tegneseriefigurer og ølmærker, havde Nike SB-holdet et blødt punkt for 4/20. Fra 2010 begyndte SB, ledet af kunstneren Todd Bratrud, at udgive limited edition Dunks med skiftende weed-temaer. Der kom en grøn og lilla high-top dækket af 'håret' ruskind, der lignede en fyldig nug så meget som en sneaker kan, et par der fejrede stoner-komikerne Cheech & Chong, sko designet som fysiske fortolkninger af cannabis strains som Strawberry Cough, White Widow og Pineapple Express, en serie af hamp-Dunks, en hacky sack-inspireret sneaker og meget mere.

Skoene blev aldrig formelt annonceret, for ligesom weed behøver limited release sneakers ikke reklame. Sneakerheads - og stonere - kunne sagtens læse mellem linjerne. Præcis som hustlerne for årtier siden, er limited edition sneakers stadig et statussymbol i nutidens cannabisbranche.

“Eksklusiviteten og hypen om at have det nyeste og mest eftertragtede er en drivkraft i cannabismarkedet, præcis som i sneakerbranchen,” siger Matteo Luciani, medstifter af de californiske cannabisbrands The Rare og Parlay. “Når du ser folk vente på sneaker releases og strain releases, er det ofte de samme typer folk. Der er forbrugere, som elsker produkterne og vil støtte mærkerne, hypebeasts der vil vise sig og følge med, og så videresælgerne der vil tjene penge—men med weed betyder det sekundære marked, at folk køber så meget de kan fra dispensary drops og videresælger det på det sorte marked. Mange videresælgere handler både sneakers og weed.”

I de senere år er Adidas hoppet med på 4/20 sneaker-trenden med egne par grønne, hårede ruskindssneakers og et par South Park-inspirerede dunks med blodskudte øjne. Ud over dette er trenden blevet helt mainstream, hvor Skechers endda teamer op med Snoop Dogg for en weed-inspireret sko med røgprint, der strømmer ud af hælen.

Weed-brands vender bøtten

Som legaliseringen har udviklet sig, er cannabis-emballage blevet en af de største måder at skille produkterne ud på - både i den lovlige industri og på det sorte marked. Da grafik på glas blev til grafik på poser, blev det til sidst til specialudskårne poser formet som alt fra frøhoveder til tyggegummipakker - og selvfølgelig sneakers. Først lavet som en klassisk Nike Air Force 1 af legendariske New York weedman og rapper Shiest Bubz, gik sneakerposen viralt og inspirerede siden blandt andre Californiens High Mart til at lave en hel serie poser formet som Nike Air Max, der blev lanceret på samme dag som de ikoniske løbesko først udkom.

Sneakerformede weed-poser er det seneste bevis på, at sneakerheads og stonere er af samme støbning, ikke bare følger de samme trends inden for mode og røg, men de skaber også crossover-trends, der bygger videre på det uadskillelige forhold, der startede som subkulturer og voksede sammen ind i mainstreamkulturen.